(Oktober 30, 2021) Die klaren und zeitgemäßen Silhouetten, die eine perfekte Verschmelzung von Tradition und Technologie darstellen, haben Rajesh Pratap Singh zu einem unverwechselbaren Namen in der Modewelt gemacht. Seine Liebe zum indischen Handwebstuhl und sein tiefer Wunsch, ihn einem globalen Publikum zu präsentieren, haben ihn in die Liga der größten indischen Designer katapultiert. Was in der Kindheit als Faible für Farben und Designs begann, hat sich mittlerweile in Form seines Labels verselbstständigt, das weltweit Flügel ausbreitet.
Der 42-Jährige begann seine Reise von Delhis führender Modeschule, die ihn zur Ausbildung in Herrenmode in die Toskana in Italien führte. Die Schulzeit veranlasste ihn, sein eigenes Label zu gründen, und dank seiner Liebe zu indischen Textilien wurde Singh in kürzester Zeit zu einer bekannten Figur in der Modewelt.
Rajesh Pratap Singh
Jaipur in die Toskana
Singh wurde in der kleinen Stadt Sri Ganganagar in Rajasthan geboren und wuchs in Jaipur auf. Da er in einer Arztfamilie aufgewachsen war, erwartete sein Vater, ein Kardiologe, von ihm eine Karriere in der Medizin. Ein damals junger Singh fühlte sich jedoch bereits von der Modewelt angezogen, dank seines Cousins, der Kostümassistent an einem BBC-Produktionsset war. Während seiner prägenden Jahre von einer Leinwand aus Wüste und felsigen Bergen umgeben, war Singh fasziniert von den farbenfrohen Gewändern der Region, die einen starken Kontrast zum schlichten Hintergrund bildeten. Während seines Abschlusses am Sri Ram College of Commerce in Delhi klopfte er an die Türen des erfahrenen Designers David Abraham (von Abraham und Thakore), um ihn unter seine Fittiche zu nehmen und ihm ein paar Tricks des Handels beizubringen. Diese Begegnung mit der realen Welt der Mode inspirierte Singh 1994 dazu, sich am National Institute of Fashion Technology Delhi einzuschreiben. Die Ausbildung half ihm dabei, die Kreativität in ihm zu formen, und bald zog er in die Toskana, um beim italienischen Herrenmode-Label Marzotto zu arbeiten.
„Als Schuljunge habe ich immer zu Giorgio Armani aufgeschaut, wie er seine Jacken konstruiert hat. Sie waren modern und doch klassisch. Das Jackenmachen bei Schneidern in Arezzo zu lernen, war eine sehr bereichernde Erfahrung. Sie mischen im Grunde Tradition mit Handwerkskunst. Sie folgen dem alten Schneiderkonzept, bei dem die Ästhetik zuerst kommt und dann das Material“, sagte er The Hindu in einem Interview.
Beginn eines indischen Labels
Singh war gerade einmal 24 Jahre alt, als er einen Job bei dem italienischen Unternehmen bekam, und der Ort erwies sich als perfekter Boden für ihn, um sein Handwerk zu verfeinern, als er lernte, dass Maschine und Handwerk Hand in Hand gehen. Nach einer bereichernden Erfahrung kehrte Singh zwei Jahre später nach Indien zurück, um 1997 sein gleichnamiges Label zu gründen.
Es war sein Aufenthalt in Italien, der ihm klar machte, dass es sich um eine handwerkliche Marke mit starken indischen Wurzeln und einem modernen Touch handeln sollte. Und seit seiner Gründung ist Singhs Label eine ideale Mischung aus Technologie und Tradition. Diese Mischung erregte die Aufmerksamkeit von Modeliebhabern, als der Designer seine Kollektion 2006 auf der Wills Lifestyle Fashion Week (WIFW) ausstellte. Sein minimalistischer Stil wurde sofort zum Hit, und schon im nächsten Jahr stellte WIFW eine Linie von Rajesh Pratap Singh vor. Seine Arbeit erregte bald Aufmerksamkeit in der internationalen Welt und er wurde 2008 zur Pariser Modewoche eingeladen, wo er mit Baumwolle und Organza spielte, um eine großartige Kollektion zu kreieren. In den nächsten Jahren führte Singh durch seine verschiedenen Kollektionen weiterhin indische Handwebstühle und Textilien in den Westen ein.
Globale Reise
Er tat sich sogar mit dem Bollywood-Filmemacher Sanjay Leela Bhansali zusammen, um Kostüme für die französische Oper Padmavati von Albert Roussel zu entwerfen, die im Theatre du Chatelet in Paris sowie in Spoletto in Italien aufgeführt wurde. 2011 das Globaler Inder wurde der erste indische Designer, der von Vogue Italy zu einer Show in Mailand eingeladen wurde. Zwei Jahre nachdem er das Kunststück vollbracht hatte, wurde er vom Königreich Bhutan zur Arbeit mit bhutanischen Stoffen zur Eröffnung des Königlichen Textilmuseums eingeladen.
Singh war einer der seltenen Designer in Indien, die Bollywood-Stars nicht verkleiden, weil der einfache Mann seine Muse ist und nicht Berühmtheiten. „Wir sind nie auf die Unterstützung von Prominenten angewiesen, um unsere Kleidung zu verkaufen. Tatsächlich geben wir uns alle Mühe, den Namen unserer Kunden nicht zu nennen, um ihre Privatsphäre zu respektieren. Leute, die unsere Kleidung mögen, mögen sie für das, was sie sind, und nicht für einen seltsamen Promi, der sie an einem seltsamen Abend trägt“, sagte er gegenüber DNA.
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Für Singh dreht sich bei seiner Kollektion mehr um Textilien und Handwerkskunst, und er hat dies seit Jahrzehnten beibehalten, da er direkt mit Webermeistern und Kunsthandwerkern zusammenarbeitet und ihnen hilft, ihre Textilien zu feineren Versionen aus Seide, Baumwolle und Wolle zu entwickeln. „Als ich anfing, war es nicht die beliebte Kitsch- und Bollywood-Darstellung – ich wollte eine andere Seite Indiens zeigen. Damals gab es ein großes Interesse an Textilien. Leider hat die Bewegung in den 90er Jahren an Fahrt verloren und jetzt ist es so fantastisch zu sehen, dass sie stark zurückkommt. Das sind unsere Stärken; die Variablen, mit denen wir als indische Designer spielen können. Unser kultureller Kontext ist einfach zu stark und das wird immer unsere Identität sein“, sagte der neue Kreativdirektor von Satya Paul gegenüber Vogue.
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